海平面

　　不是每个Alber Elbaz（Lanvin创意总监）都能碰到一个王晓兰（Lanvin品牌占有者），也不是每个Stella Mccartney都迫不得已被LVMH收购。独立设计师品牌与财团之间素来没有永恒的友情 chanel手錶，通常是有资本的不懂设计、懂设计的没开店经验、有渠道的不会Branding……而在本届被诟病过于商业化的上海时装周上，设计师的个人品牌MASS CONCRETE童贞秀却意外得到了本土财团品嘉团体的资本支撑。

　　从独立设计师到独立设计师品牌，再到财团入资的独立设计师品牌，回升中的中国本土时装链仿佛衔接得很顺利。那么眼下这个鲜活案例对事实的参照性到底能有多少呢？品嘉重视的显然不仅是设计师的才干。这家总部位于杭州的奢靡品经营财团代办着从VERSACE、MCQUEEN、MISSON到DISEL、JIL SANDER NAVY、SEE BY CHLOE等一众国际大牌的零售业务，唯独缺少自有品牌。而起步于上海长乐路的张雷也并非那种时装学院一毕业就单打独斗成立古装工作室的本土设计师。2008年至2011年间他先帮设计师尹剑侠创建的设计师品牌ESTUNE打理公司、设计产品，最多时甚至将ESTUNE开到8家店铺。懂经营、立场开放、会把持“自我”或者是财团在抉择独破设计师时首先斟酌的因素。

　　“咱们前后沟通了三年才终极决议以注资跟持股的情势进行协作。条件是财团在研发进程中不会对设计做太多干预，大家对品牌要走的路已经非晰。从前你做的设计更加自我，领有一群认可你作风的跟随者，他们会跟着你的改变而改变。而财团入资后的独立设计师品牌却面临一种全新贸易模式：它必需风格稳固，并不以追随潮流或者小众创意为方向，甚至不需带有强烈的设计师个人烙印。我不仅要理解设计自身，还要懂得它与商品之间的关联。”聊及本人的创业教训，张雷显得很坦诚。实际上，他的工作方法并不由于“被圈养”而产生转变。“MASS CONCRETE到当初还保持着设计师工作室的状况，只不外分工更加明白、部分流程更加清楚。配合启动（启动资金为50万）时工作室范围大概10人左右，我不爱好因为有资金注入就去浪费本钱，让团队持续坚持草根的创业心态一方面能带着"为了来日活下去"的危机感而尽力工作，同时也是向投资人表明合作的诚意。”

　　借助财团富余的资本和开店实力，张雷打算今年在上海、杭州、哈尔滨开设4家专卖店。从久远计划来看，他等待5年内做到全国100家店铺的规模。当然所有的前提是作为设计师不能过于率性，这点恐怕是当下完整以自我审美为导向的本土设计师难以与财团开展合作的致命伤。“让步是必定会发生的。就算我对自己品牌有极强的节制欲，但设计研发之外，我也无暇顾及后盾运营以及前期宣扬，设计师的精神是有限的。所以在店铺设计以及店铺直接治理与服务上，会有更多财团看法的参与。”听上去颇为魔幻的设计师与财团的二重奏，出发点却是“切忌幻想化”。